Дорога в Адыгею начинается в Краснодарском крае, так как она окружена им со всех сторон. Но это если вы выберете воздушный транспорт или железнодорожное сообщение. То есть сначала в Краснодар, а потом уже в Майкоп – на автобусе или такси. Можно и без пересадки: из Москвы в столицу республики регулярно ходит автобус, дорога займёт около восемнадцати часов. В любом случае, это путешествие стоит любых неудобств, какой бы вид транспорта вы ни выбрали.

 

Если вы прибыли в Краснодар на поезде, то всё очень просто – достаточно перейти привокзальную площадь, и вы уже на автовокзале. Если самолётом, то до автобуса на Майкоп вам ещё предстоит доехать. Как вариант – на троллейбусе, его остановка прямо у выхода из аэропорта. В этом случае по дороге сможете глядя в окна познакомиться и с Краснодаром. Для более торопливых туристов существует такси. Между прочим, таксисты, поджидающие пассажиров у выхода из воздушной гавани, предлагают отвезти желающих не только в Майкоп, но и подальше, сразу на море. Хотите – на Черноморское побережье Краснодарского края, например в Джубгу, а хотите – до самого Севастополя, в Крым.

Но мы едем в Майкоп, в предгорья Кавказа.

 

Уже на выезде из Краснодара, после переезда через дамбу, разделяющую Кубанское водохранилище и реку Кубань, которые в этом году необычно обмелели, начинается Адыгея. Но радоваться рано – впереди ещё около двух часов езды бескрайними полями, перелесками, мимо попадающихся кое-где курганов. Причём граница республики проходит таким образом, что спустя какое-то время вы снова её пересечёте и опять попадёте в Краснодарский край, и только потом уже – на землю адыгов.

 

В этом году, когда невероятно выросло число туристов, путешествующих по стране, Адыгея тоже стала очень востребованным направлением. Это – после долгого затишья. До развала СССР туристов здесь тоже хватало, и ехали они со всей страны. Здесь начиналось несколько всероссийских туристических маршрутов. Шли они через Большой Кавказский хребет с выходом к морю. Турбазы имелись как в самом Майкопе, так и в предгорных посёлках. Это что касается так называемого планового туризма. Путёвки продавались по линии профсоюзов, стоили недорого, и покупали их и стар и млад. Но был и спортивный туризм: покорять горы Кавказа сюда ехали люди с рюкзаками и ледорубами, ведь из Майкопа начиналась дорога и в высокогорье, через Карачаево-Черкесию или Ставропольский край. Спустя годы вся эта система туризма ушла в прошлое. Люди привыкли к комфортному отдыху и безопасности. И для них здесь всё это постарались максимально обеспечить.

 

Из сегодняшних туристов многие посвящают Майкопу день-два, остальное время проводят поближе к горам. В столице Адыгеи сегодня есть большой выбор мест для размещения. Строятся новые гостиницы, открываются частные гостевые дома. Есть и необычные места. Скажем, Hatti Loft – современный отель, открытый в здании бывшей лимонадной фабрики, начинавшей работу ещё до революции. Сооружение больше напоминает средневековый замок, чем промпредприятие. Десятки лет эти стены пустовали, а потом, после бережной реконструкции, открылся отель. Кстати, похожая архитектура и у здания Майкопского пивзавода, признанного памятником архитектуры. Но это предприятие действующее, востребованное, и при желании можно отправиться туда на экскурсию.

 

Итак, что можно посмотреть в Майкопе? Центральная улица города – Краснооктябрьская. Начинается она у железнодорожного вокзала, идёт по прямой через весь город, а у площади Ленина, за которой возвышается комплекс правительственных зданий, становится пешеходной и ведёт к парку. Прогуливаясь по ней, можно полюбоваться старинной архитектурой, эдакой смесью дореволюционной и послевоенной застройки, посидеть в одном из уличных кафе, зайти в сувенирный магазин. И всё это в тени старых каштанов, что в жару совсем нелишне.

 

Парк довольно большой, сюда любят ходить мамы с детьми, пенсионеры и студенты. Расположен он на возвышенности, снизу протекает река Белая. Здесь же открывается вид на невысокие лесистые горы на другом берегу и открытый бассейн. Вниз ведёт длинная лестница.

 

Увы, но в этом году из-за пандемии бассейн наполнять водой не стали, так он всё лето сухим и простоял. Но сам по себе он тоже достопримечательность. Открыт был ещё при Советском Союзе и, по разным сведениям, является самым большим открытым бассейном в Европе. Длина его пятьсот метров, ширина – пятьдесят, а глубина в некоторых местах достигает трёх метров. Рядом с бассейном пляж и спортивные площадки. Наполняется он водопроводной водой весной и пользуется спросом до поздней осени.

 

Вдоль Белой – набережная. По ней можно дойти до электростанции, построенной ещё в 30-е годы прошлого века и известной своим водосбросом – искусственным водопадом. В другую сторону – висячий мост на противоположный берег. Самый лучший вид открывается из кабинок колеса обозрения, установленного у спуска к бассейну. Ночью в парке горожан развлекает разноцветный «поющий фонтан».

 

Ещё рекомендуем посмотреть в Майкопе соборную мечеть. Она построена силами местных строителей на средства саудовского принца, обещавшего это сделать своей матери, уроженке здешних мест. Мечеть грандиозна и очень красива. Рядом с мечетью площадь Дружбы Народов – памятный комплекс включает фонтан и скульптурную группу, изображающую русского и адыгского воинов в боевых доспехах. Построен он ещё в 1968 году. По другую сторону от мечети сравнительно недавно, в 2013 году, возведён ещё один памятник. Непосвященному взгляду он напомнит ракету, устремлённую к звёздам. Но на самом деле это монумент памяти и единения «Очаг». Монумент – символ объединения всех жителей Республики Адыгея, а также посвящён памяти жертв Кавказской войны. Таким образом, в одном месте можно посмотреть сразу на три достопримечательности. В тёмное время суток они имеют эффектную подсветку.

 

Вообще, Майкоп имеет интересную планировку. Его улицы – это сплошные параллели и перпендикуляры. Основывался город как крепость на крутом берегу Белой, отсюда и такая регулярная структура улиц.

 

Рекомендуем посетить и центральный городской рынок. Там помимо традиционных хозяйственных можно посетить и продуктовые ряды и приобрести знаменитый адыгейский сыр, которого здесь несколько видов – твёрдый, мягкий, копчёный. Самое главное, он здесь исключительно свежий. Тут же большой выбор ароматных специй и многое другое.

 

А рядом с рынком – автостанция пригородного сообщения, отсюда начинается вторая часть нашего путешествия, в горы. Садимся на автобус «Майкоп – Хаджох» – и в путь, снова через поля, но теперь их сразу же на выезде из города начнут окружать горы, покрытые лесом. Раньше с железнодорожного вокзала в нужном для нас направлении отправлялась электричка, но потом её отменили. А жаль, путь был хоть и долгий, но очень живописный, особенно там, где поезд шёл через мосты над горными реками. Возле одного такого моста советуем остановиться, если вы едете не на рейсовом автобусе. Это кованый железный мост ещё дореволюционной постройки. Он интересен и сам по себе – почти сто метров над рекой, протекающей в ущелье. Но к тому же под этим мостом можно увидеть необычные природные образования – гигантские, до полутора метров в диаметре, каменные шары. Внутри них – окаменевшие моллюски, аммониты. Шаров сотни, порой они сливаются друг с другом, но чаще лежат по отдельности, вымытые из берегов. При желании к ним можно спуститься по узкой тропинке.

 

Вдоль дороги много мест, где можно остановиться с ночёвкой. Предприимчивые местные жители построили гостевые дома, оборудовали большие бассейны. И вода в них не простая, а минеральная: эти земли издавна славятся целебными термальными источниками. Купаться в них можно с пользой для здоровья круглый год под открытым небом.

 

Ещё одна достопримечательность по дороге – почти точная, но, понятно, не такая большая, как оригинал, копия Эйфелевой башни. По-видимому, турсервисное дело у её хозяина не задалось, и теперь у подножия башни стоят заброшенными домики для гостей и кафе. Но редкий турист проедет мимо, чтобы не остановиться и не сфотографироваться на её фоне.

 

Дорога, по которой мы едем, это трасса Майкоп – Гузерипль. В этом посёлке дорога и заканчивается. Дальше – только вверх. Но мы делаем остановку в Хаджохе, ещё одно его название – посёлок Каменномостский. Здесь река Белая, довольно спокойная на равнине, приобретает норов настоящей горной реки, пробивающейся сквозь скалы. Это место называется «Хаджохская теснина». Оно уже много лет оборудовано для посещения неподготовленных туристов – поставлено надёжное ограждение, проложены мостки, и скакать по скользким скалам, как когда-то, здесь уже не надо. Вход платный, но посмотреть на это чудо природы стоит: здесь Белая промыла в камне каньон длиной около четырёхсот и глубиной до сорока метров с шириной от двух до восьми метров.

 

Дальше можно пройтись пешком по настоящей туристической тропе, труднопроходимой после дождя. Хотя есть металлические поручни, для безопасности. Метрах в двухстах от последнего дома в посёлке, который также принимает гостей, есть спуск к реке. Там образовался небольшой песчаный пляж, вокруг высятся скалы, и манит к себе изумрудного цвета вода. Но купаться здесь не рекомендуем, потому как течение может затянуть в каньон, да и вода холодновата. Всё-таки Белая – река с водотоком ледникового происхождения.

 

Дорога продолжается дальше, и следующая остановка – мост к знаменитым водопадам Руфабго, на одноимённом ручье, впадающем в Белую. Раньше моста не было. Туристы шли к водопадам пешком. И хотя путь был более долгим и трудным, но видели по дороге они гораздо больше. Сейчас можно приехать, заплатить, перейти мост – и ты уже на первом водопаде. Их несколько, вместо тропы проложены дорожки с поручнями. Но зато в этих местах стало значительно больше посетителей, ведь практически все ограничения на посещение сняты. Там же есть кафе, место для отдыха, этнографический уголок. Каждый водопад имеет своё имя, с каждым связана какая-нибудь легенда. Экскурсоводы об этом обязательно расскажут.

 

Едем вперёд. Дорога становится извилистой, не разгонишься. И вдруг – ещё одна достопримечательность, лежит, разделяя дорогу на две части. Это «Казачий камень», или «Девичий камень», как кому больше нравится. В незапамятные времена этот довольно крупный фрагмент скалы упал сюда, отколовшись от горного хребта Уна-Коз. В своё время всадники соревновались, кто сможет верхом взобраться на его вершину. По этому поводу существуют целых две легенды.

 

Вскоре дорога выходит на равнину. Слева, под горой, построен гостиничный комплекс «Даховская слобода». Место роскошное, дорогое, со всеми возможными удобствами и обязательным бассейном под открытым небом. Стоимость за ночь – от трёх тысяч. Чуть дальше установлена канатная дорога. Она поднимается на плато хребта Уна-Коз, там организован пеший туристический маршрут. Можно посетить пещеры, в которых когда-то были обнаружены стоянки древнего человека, полюбоваться панорамой гор. Но и сам подъём по «канатке» никого не оставит равнодушным.

 

Между рекой и горой лежит Графская поляна. Почему она так называется – на этот счёт наверняка тоже имеется соответствующая легенда. На поляне проводится ежегодный праздник День адыгейского сыра. Со всей республики приезжают сыроделы и варят его на глазах у туристов, а также готовят блюда с сыром. Например – халюж, традиционное адыгейское угощение. Это такой плоский пирожок с адыгейским сыром, состряпанный особым способом. На праздник приезжают обычно очень много участников и гостей.

 

У этой поляны есть поворот с трассы направо: дорога идёт через мост и резво уходит вверх, на плато Лаго-Наки. Это высшая точка, куда можно добраться на личном транспорте. По дороге туда несколько остановок на панорамных площадках. К слову, до того как поставили ограждение над горной кручей, здесь перебилось немало туристов – во время фотосъёмки. Хотя бьются и сейчас, но уже реже. Вид, который открывается с площадок, просто незабываемый: ощущение, что ты стоишь на уровне вершин.

 

Если не сворачивать на Лаго-Наки, а ехать дальше, то в километре от Графской поляны мы выезжаем на мост через реку Дах, которая примерно там же впадает в Белую. Слева можно увидеть старый мост, который уже много лет не используется. Построен он был царскими солдатами ещё во времена Кавказской войны. Мост крепкий, из местного камня, рассказывают, что секрет его прочности – это раствор, замешенный на куриных яйцах. Служить бы ему ещё да служить, но он устарел морально: мост узкий, две машины не разъедутся. Сейчас попасть на него можно только с одного берега.

 

Описать все достопримечательности и рассказать обо всём, что интересного встречается по дороге, пожалуй, невозможно. Но нельзя не упомянуть, что в Гузерипле надо обязательно побывать у дольмена. Он находится на территории Кавказского биосферного заповедника, который здесь и начинается. Дольмен большой, а его многотонные плиты, образующие крышу, лежат неровно. По одной версии, его сооружение почему-то не закончили, по другой – разобрали и не смогли собрать как было. Возраст этого мегалита – больше четырёх тысяч лет. Надо сказать, что дольмены на Кавказе явление нередкое. Но таких крупных единицы. А небольшие разрушались или грабителями, или, что чаще, в каких-то хозяйственных целях. И ещё, из Гузерипля начинается тропа к Чёрному морю, выводящая в район Сочи. Всего несколько ночёвок в пути – и вы на месте. Правда, для такого путешествия требуется не только подготовка, но и специальный пропуск. И это совсем другая история…