Помните анекдот из советских времён про то, как жительница Тулы приехала в Москву за самоваром. Приходит в магазин и говорит, дескать, у них в городе это страшный дефицит, недоступный даже для неё — работницы самоварного завода.
— Так что же вы теряетесь! Берите потихоньку на работе по одной детали, а дома соберёте себе самовар, — советуют ей в магазине.
— Пробовала, — отвечает тулячка, — и не раз. Приношу, собираю, но почему-то вместо самовара автомат Калашникова получается.
Стыдно признаться, до последнего времени о Туле я знала немногим больше, чем в этом анекдоте. Ещё, конечно, читала про Демидовых и пробовала печатные пряники…
И вот недавно, сидя в кафе, мне довелось познакомиться с ребятами-туляками. Ребята оказались общительными и в один голос заговорили о том, что их город сейчас переживает настоящий туристический бум и что народу в Туле не меньше, чем в Москве. «А всё потому, что привели в порядок исторический центр, набережную и отреставрировали кремль!»
«Какой ещё кремль?» — чуть было не спросила я, но вовремя прикусила язык, разумно скрыв от молодёжи своё невежество…
А через несколько дней мы с подругой уже мчали по трассе М-4 «Дон» по направлению к городу-герою Туле, где заранее забронировали гостиницу и заказали экскурсию. К слову, не без труда! Ибо туристов в городе много — экскурсоводы нарасхват.
То, что кремль в Туле есть, мы убедились ещё до начала экскурсии. Встреча с гидом была назначена у одной из его башен.
В сравнении с Московским его тульский собрат выглядит миниатюрным (территория — 6 га), а идеально отреставрированные невысокие стены (высота — около 10 метров) и чистенькие нарядные башни, всего их девять, придают ему какой-то несерьёзный, открыточный вид.
Меж тем военная история Тульского кремля говорит об обратном, да и по возрасту он всего лет на 25 моложе столичного. Дата постройки — 1507–1520 годы.
Тут, пожалуй, самое время дать краткую историческую справку. Дело в том, что Тула, возникшая как поселение ещё в XII веке, никогда не являлась столицей удельного княжества и была административно подчинена Рязани. В XV веке государь Иван III присоединил Рязанские земли к Москве, в их числе оказалось и Тульское городище с деревнями. Для защиты новоприсоединённых земель от набегов сын Ивана III Василий Иванович I начал возводить знаменитую засечную полосу — пограничную линию обороны, состоящую из городов-крепостей, дозорных застав и деревянных засек (деревьев, поваленных крест-накрест, вершинами в сторону противника). При Иване Грозном засечную полосу дополнительно усилили. А как иначе, если соседи нам достались беспокойные!
Таким образом, с момента постройки Тульский кремль занял своё место в единой оборонительной линии, а позднее стал её центром — здесь размещались части постоянного полевого войска, штаб и… оружейные мастерские.
В ту пору набеги крымских татар случались каждые 3–4 года с разной степенью успешности. Приходили татары, понятно, за полоном, то есть за пленными, которых сразу по возвращению продавали на рынке рабов в Кафе (Феодосии). На этом и строилась экономика ханства.
— И вот летом 1552 года кремлёвские стены Тулы подверглись самому серьёзному испытанию на прочность, — не без гордости сообщила нам экскурсовод Лилия. — Тогда к городу подошло многотысячное войско крымского хана Девлет Гирея.
Амбициозный, молодой, только взошедший на престол Девлет Гирей не хотел просто грабить, он мечтал о былой славе Золотой Орды, мечтал принудить Русь платить дань, как было при Батые.
Выбрав удачный момент, когда Иван Грозный собирал большое войско для казанского похода и в Туле на это время оставался лишь небольшой гарнизон, крымский хан подошёл к городу и осадил его. 22 июня начался штурм. В качестве подарка от турецкого султана у Девлет Гирея имелись пушки и полк янычар; и то, и другое он тотчас пустил в дело.
Обстрел города и приступы стен продолжались до темноты. В кремле вспыхнул пожар, но туляки под командованием воеводы Г. Тёмкина-Ростовского не дрогнули, держались стойко, пожар потушили. А утром дозорный с Никитской башни увидел вдали столп дорожной пыли — на помощь осаждённому городу спешили передовые полки, посланные Иваном Грозным. И тогда защитники вышли из крепости и вступили в рукопашный бой… Спустя несколько часов, побросав обоз, шатры, колесницы, турецкие пушки и всё награбленное добро, Девлет Гирей с позором бежал в степь.
К слову, за всю свою 500-летнюю историю Тульский кремль никогда не был взят приступом. К примеру, Василий Шуйский в 1607 году, имея сорокатысячное войско и значительно более мощные пушки, тоже не сумел пробить брешь в его стенах. Осада длилась четыре месяца. Тогда в кремле засели предводитель народного восстания Иван Болотников и его сподвижники, которых лишь обманом и уговорами заставили открыть ворота.
В XIX века там, где когда-то стоял лагерь Василия Шуйского, был разбит чудесный кремлёвский сад с ресторацией и синематографом, однако в постсоветское время, вы правильно догадались, он пришёл в полное запустение, как и другие места отдыха горожан.
По словам экскурсовода Лилии, положение стало меняться с 2014 года, когда власти города задумались о масштабной реконструкции исторического центра Тулы.
Понятно, сразу объять необъятное невозможно. Поэтому для начала привели в порядок кремлёвский сад. Теперь там всё как полагается: тенистые аллеи, клумбы, дорожки, ретро-киоски с водой, мороженым и скульптурные композиции (хотя некоторые из них, к примеру памятник грибам, вызывают лёгкое недоумение). Затем взялись за реконструкцию Казанской набережной — она примыкает к северной стене кремля, следуя вдоль старого русла реки Упы.
Так в рекордно короткий срок вместо заваленной мусором и ржавыми конструкциями бывшей территории Оружейного завода появилась прекрасная городская зона отдыха — циклопических размеров с ровно постриженным газоном лужайка, ступенями спускающаяся к реке, с аккуратными дорожками, цветниками, деревянными мостиками и смотровой площадкой. Поразительный с неё открывается вид на Императорский оружейный завод, символ города… а внизу в прозрачной воде безмятежно плавают уточки и с аппетитом собирают хлебные крошки, которые им бросают туристы.
Уже уходя с набережной, мы обратили внимание на информационный щит, наглядно показывающий, что здесь было до реконструкции. На одном из фото — рассекающий по стройплощадке губернатор Алексей Дюмин в болотных сапогах. В голове тотчас возникла аналогия с Петром I в ботфортах. Отмечу, что о своём губернаторе туляки отзываются с уважением и благодарностью.
Говорят, именно с его легкой руки в Туле, помимо новой набережной, появились «Искра» и «Ликёрка», модные арт-площадки с магазинами, кафе, выставочными залами (одну из них мы посетили), а ещё свой Арбат — пешеходная улица Металлистов.
До 1917 года она считалась главной торговой улицей: трактиры, чайные, лавки, конторы, цирюльни, купеческие дома… Ныне всё это отреставрировано, выкрашено, натерто до блеска — буквально вылизано. Коммуникации убраны под землю, а на вымощенной плиткой поверхности раскинулись веранды ресторанов и кондитерских, уставленные кадками с самшитами и туями, сияют витрины фирменных магазинов, в которых, поверьте, не только пряники и самовары. По соседству выстроились в ряд филиалы музеев «Ясная поляна», «Поленово» и «Куликово поле».
С минуту постояв у входа в последний музей, мы заглянули в мобильный навигатор. Оказалось, что от Тулы до поля русской воинской славы всего каких-то 130 километров. На карте — это село Моховое, где расположена главная музейная экспозиция. И мы, решив, что знакомство с Тулой состоялось, лакуны в знаниях восполнены, с энтузиазмом продолжили своё путешествие…
